Забивание Труб Отбойным Молотком

Как забить столбы для забора на даче самостоятельно

Забивание Труб Отбойным Молотком

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию. Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды. Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

  • при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
  • при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
  • при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

  • деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
  • металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
  • бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
  • пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
  • кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю.
Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

  1. при помощи кувалды;
  2. с использованием «бабки»;
  3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.

Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает.

Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

  1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
  2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
  3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов.
Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

  • ударное погружение;
  • вибропогружение;
  • виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

  • нет необходимости бурить яму под опору;
  • стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
  • ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

  1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
  2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
  3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
  4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

  • нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
  • монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
  • забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
  • перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

  • на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
  • в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара.

Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники.

Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/kak-zabit-stolby-dlya-zabora.html

Абиссинский колодец своими руками

Забивание Труб Отбойным Молотком

Первоначально абиссинский колодец называли в честь изобретателя — Нортоновский. Однако вскоре об этом человеке забыли, а так, как первый такой колодец был установлен в Абиссинии, то и стали подобные источники воды называть абиссинским колодцем.

Сделать такое устройство было весьма несложно, а его популярности поспособствовало то, что для получения воды не требовалось особых усилий и времени.

В данной мы расскажем как сделать абиссинский колодец своими руками, дадим пошаговую инструкцию, рассмотрим технологию бурения, из чего его сделать, и как добраться до водоносного слоя.

Материал для устройства

Наконечник и сетка

Хотя нахождение и глубину водоносного слоя с точностью определить, тем не менее, вовсе нелишним будет поинтересоваться у соседей о том, с какой глубины они качают воду. Это поможет определиться с количеством приобретаемых труб и станет ясно стоит ли делать такой колодец на своем участке. Какие причины могут быть для того, чтобы отказаться от этой затеи? Рассмотрим некоторые из них:

  • Водоносный слой проходит на глубине более чем 9 м. В таком случае вакуумный насос не сможет выкачать воду.
  • Под грунтом проходит скала.
  • В грунте много камней.

В первом и во втором случае придется отказаться от затеи, так как используемые трубы малого диаметра не позволят ввести внутрь колодца насос, а по-другому ее просто не вытянешь с большой глубины, или же дойдя до скалы, вы сможете ее пробить. В каменистой почве можно на свой страх и риск попробовать, но очень большая вероятность того, что не получится дойти до водоносного слоя. Тем более, можно вообще испортить трубу так, что ее невозможно будет использовать в дальнейшем.

Вода из верхних слоев часто бывает непригодной для питья.

Если условия подходят, то вам потребуются:

  • Нержавеющая, или оцинкованная труба 3/4  дюйма (можно дюймовую) – учитывается глубина водоносного слоя, погружение в него трубы, и ее выступающая часть над землей;
  • Конус для заборника;
  • Сетка для заборника (рекомендуется нержавейка П52);
  • Олово без примесей свинца, или саморезы из нержавейки;
  • Ручной поршневой насос, или вакуумный электрический.

К торцу трубы, который будет входить в грунт, нужно приварить конус (или сделать резьбовое соединение).

Для того чтобы вода поступала внутрь трубы, в нижней ее части нужно просверлить отверстия диаметром от 5 до 8 мм на высоту не менее 50 см, а сверху припаять сетку, прикрыв ей отверстия (или прикрутить саморезами).

Трубы режутся на длину 1,5–3 м, и на их торцах нарезается резьба для дальнейшего их соединения стальными муфтами, так как чугунные могут лопнуть. Длина порезки труб  зависит от твердости грунта и вашего удобства работы.

Выбираем место

Подходящее место для скважины

Перед тем, как начать делать абиссинский колодец, необходимо ознакомиться с нормами, согласно которым колодец должен быть достаточно удален от источников загрязнения почвы – уборных и сливных ям, притом не только на своем участке, но и на соседних.

В густонаселенных районах не всегда есть возможность найти подходящее место для колодца.

Что же делать, ведь если не удалить колодец на достаточное расстояние, то вода будет непригодна для питья. Придется смириться с этим и использовать воду только для технических нужд и для полива, или делать артезианскую скважину, но это уже другая тема.

Приступаем к работе

Схема устройства фильтра

Если у вас хороший мягкий грунт, то можно сказать что повезло, так как не только ускоряется процесс забивки трубы, но и происходит это с меньшими усилиями.

Для забивания этой конструкции потребуется «забивная баба» – тяжелая стальная чушка, весом более 30 кг, с отверстием в центре и двумя ручками по бокам.

Вначале на трубе нужно закрепить хомут, который стягивается болтами – это так называемый подбабок, а потом надеваем на трубу бабу.

Если поднимать ее вручную, то очень быстро силы иссякнут. Можно прикрепить к трубе 2 ролика, и вдвоем, синхронно поднимать, и отпускать этот «ударный инструмент» при помощи тросов. Также можно воспользоваться альтернативным методом — забить трубу отбойным молотком.

По мере вхождения трубы в грунт, к ней для удлинения прикручиваются новые трубы.

Для плотного соединения их между собой используйте сантехнический лен, так как если не будет достигнута герметичность, то воду откачать вакуумным насосом будет очень проблематично, а может быть, и совсем невозможно.

Переставьте подбабок выше, и повторите процедуру. Эти действия нужно производить до тех пор, пока нижняя часть трубы не войдет в водоносный слой. Определить это несложно. В забиваемую трубу постоянно подливайте воду, и как только она резко уйдет, значит она вошла в водоносный слой.

После этого углубитесь еще на полметра – цель достигнута. Если необходимо, обрежьте трубу, и нарежьте резьбу, при помощи которой будет закреплен обратный клапан и ручной насос. Нарезая резьбу, придерживайте трубу, чтобы она не крутилась.

Особенно это важно при обратном прокручивании резьбореза – так можно выкрутить трубу из муфты.

При невозможности использования этого метода можно пробурить скважину малого диаметра, а затем насыпать в нее пару мешков мраморной крошки, которая будет служить в качестве фильтра. Вставьте в скважину такую же конструкцию, которая предназначалась для забивания.

В этом видеоматериале показано как можно производить бурение отбойным молотком.

Источник: http://KakPravilnoSdelat.ru/abissinskiy-kolodec-svoimi-rukami/

Как забить трубу в землю: основные этапы работы

Забивание Труб Отбойным Молотком

Забивание трубы в землю – один из основных этапов бурения скважины на участке.

Если вы хотите сэкономить и обойтись без привлечения специалистов (профессиональное бурение скважины стоит около  тысячи долларов), то можно воспользоваться приведенными ниже рекомендациями, понятными даже тем, кто не обладает какими-либо знаниями в области бурения.

Стоит сразу же оговориться, что данный метод хорош только в том случае, если грунты на участке – мягкие. Тогда водяную скважину вполне реально пробурить самостоятельно. А вот на участке с твердыми грунтами помощь специалистов и наличие соответствующего оборудования просто необходимы.  Для самостоятельного же проведения работ потребуется электричество и небольшая подготовка.

Водяная скважина

Этап 1. Подбор материалов

В первую очередь, необходимо приобрести трубы. Диаметр их должен составлять около 5-7 сантиметров, а длина – 1,5-2 метра. Покупать нужно восемь отрезков с такими параметрами (не больше).

На концах приобретенных труб нарезается резьба и покупаются втулки для соединения кусков системы в единое целое.  Кроме того, будет нужен стальной прут (несколько штук 20-30 мм в диаметре и 2-2.

5 метра длинной).

Различные виды скважин

Отдельные куски выполненного из стали прута тоже должны быть с резьбой на концах и соединительными втулками.

Также стоит приобрести стальной конус, диаметр которого не должен превышать диаметр трубы. К этому конусу необходимо приварить часть трубы со  специально прорезанными продольными щелями.

Прорези должны быть обмотаны сеткой – это будет такой своеобразный фильтр.

Этап 2. Установка трубы

Теперь начинается забивание трубы. Готовое изделие с конусом и отверстиями можно вбивать при помощи двух прутов из стали, соединенных между собой. Их опускают внутрь трубы до тех пор, пока они не упрутся  в конус, а затем начинают резко поднимать и опускать. Конус от ударов будет углубляться в землю.

Трубы для скважины

Когда фильтр практически полностью скроется под землей, его часть с резьбой нужно обмотать паклей, надеть муфту и присоединить очередной отрезок трубы. Если же прут станет слишком коротким, его тоже наращивают при помощи соответствующих втулок. В среднем труба должна  быть вбита на глубину три-шесть метров.

Этап 3. Достижение водоносного слоя

Забив трубу на необходимую глубину, необходимо проверить достигнут ли водоносный слой. Для этого прямо в трубу выливают ведро воды. Если она не уходит вглубь, то забивание продолжают. Затем снова выливают ведро воды.

Когда налитая вода будет быстро уходить, это значит, что вы добрались до середины водоносного слоя. Теперь нужно достать стальной прут. Его может заклинить, поэтому для высвобождения  необходимо бить по пруту молотком в направлении сбоку-сверху.

Этап 4. Проверка качества воды

Для того чтобы проверить качество воды, нужно вытащить прут, навернуть штуцер с насосом на скважину и откачать 2-3 ведра воды. В большинстве случаев после этого уже идет хорошая вода. Специалисты рекомендуют не ограничиваться 20-30 литрами, а откачать 200-300 литров.

Затем чистая вода набирается в чайник или же другую емкость и кипятится. Если после кипячения она становится мутной, красноватой или же на дно выпадает осадок, то скважину имеет смысл углубить еще на метр.

Однако стоит учитывать, что данная скважина – за счет труб небольшого диаметра – не сможет выдавать очень большое количество воды за короткое время.

Поэтому, если участок достаточно велик, возможно, придется сделать еще парочку подобных скважин.

Забиваем трубу: особенности процесса

Как правило, наибольшее количество вопросов возникает при установке трубы. Поэтому давайте подробнее остановимся на данном вопросе.

  • Максимальная глубина, на которую можно вручную установить скважину, – 10 метров (средняя глубина составляет от трех до шести метров). Но данное значение касается исключительно грунтов мягких, на которых для получения воды забивают дюймовую трубу, подключают электрический или же ручной насос и получают отличного качества воду. Она годна как для полива, так и для приготовления пищи, поскольку 6-10 метров грунта является надежным природным фильтром.
  • На начальной стадии прокачки воды обязательно нужен будет ручной насос. Он откачает воду с песком, засорившим новую трубу, и поможет создать полость, заполненную чистой водой. После того, как пойдет чистая вода, можно начинать подключение электрического насоса или же и дальше пользоваться ручным аналогом.
  • Материалы для скважины лучше всего подбирать из оцинкованного металла, а насос – из нержавейки или оцинкованной стали.
  • Забивается труба не сразу целиком, а по частям, длина которых составляет около двух метров. По мере забивания элементы системы подачи воды соединяются между собой муфтами. Первый участок трубы – с приваренным конусом, наружный диаметр которого должен быть на 10 мм больше, чем наружный диаметр забиваемой трубы.
  • Все металлические элементы системы водоподачи в обязательном порядке должны быть снабжены резьбой на торцах для соединительных втулок. Для того, чтобы очистить трубу от попадающего в нее при бурении грунта, в начальный участок системы вплоть до самого конуса заталкивают веревку.  А второй ее конец размещают в очередной трубе по мере забивания.  В конце работ веревку достают, и труба остается абсолютно чистой от грунта.

Ручной насос

Чем и как забивать трубу в землю

На вопрос, как забить трубу для воды, однозначного ответа нет. Все зависит от возможностей, материалов, находящихся под руками, и вашего воображения.

 Кроме метода бурения при помощи стальных прутов, описанного выше, наиболее часто используют для установки основы скважины любой груз, весом от десяти до тридцати килограмм, имеющий отверстия для ручки и специальной насадки.

К примеру, можно забивать трубу стаканом от буфера ж/д вагона, если дополнительно оснастить его ручками.

В качестве упора можно использовать диск или пластину с конусным отверстием, которое превышает наружный диаметр трубы на 6 — 10 мм. Дополнительно для упора вытачиваются конусы, надевающиеся в последствии на трубу.

На трубу (более чем на метр от земли) крепят конуса, сверху на них ставят упор, а уже на упор – груз. Ударяясь об упор конуса, груз сначала надежно фиксирует упор, а затем начинает постепенно заглублять трубу в землю. Когда конус достигает уровня земли, — упор переставляют выше.

Выбор места

Место для бурения скважины выбирают в зависимости от рельефа. Как правило, такая система подачи воды лучше всего функционирует на наиболее низком месте участка. Если же рельеф ровный, то работы начинают в месте расположения какой-либо емкости или искусственного водоема.

Источник: https://phoenix-master.com/vodoprovodnye-truby/kak-zabit-trubu-v-zemlyu-etapy-raboty

Забить Трубу Отбойным Молотком

Забивание Труб Отбойным Молотком

Сначало абиссинский колодец называли в честь изобретателя — Нортоновский. Но скоро о таком шаге человеке запамятовали, а потому что 1-ый таковой колодец установили в Абиссинии, то и стали подобные источники воды именовать абиссинским колодцем.

Сделать такое устройство было очень нетрудно, а его популярности поспособствовало то, что для получения воды не требовалось особенных усилий и времени.

В данной вы узнаете как сделать абиссинский колодец на дому, дадим пошаговую аннотацию, разглядим технологию бурения, из чего его сделать, и как добраться до водоносного слоя.

Наконечник и сетка

Хотя нахождение и глубину водоносного слоя точно найти, все же, совсем нелишним будет поинтересоваться у соседей что, с какой глубины они качают воду. Это поможет обусловиться с количеством приобретаемых труб и станет ясно стоит делать таковой колодец на собственном участке. Какие предпосылки как правило бывают если вы поставили цель отрешиться от этой затеи? Разглядим некоторые образцы:

  • Водоносный слой проходит на глубине весьма 9 м. Тогда вакуумный насос не сумеет выкачать воду.
  • Под грунтом проходит гора.
  • В грунте много камешков.

В первом и во 2-м случае придется отрешиться от затеи, потому что применяемые трубы малого поперечника не позволят ввести вовнутрь колодца насос, а по-другому ее просто не вытянешь с большой глубины, либо дойдя до горы, вы можете с легкость ее пробить.

В каменистой почве есть вариант на собственный ужас и риск испытать, увы очень большая возможность того, что нет возможности дойти до водоносного слоя. Тем паче, конечно вообщем попортить трубу так, что ее нереально будет использовать при необходимости.

Вода из верхних слоев нередко бывает неприменимой для питья.

Если условия подходят, то для вас потребуются:

  • Нержавеющая, иначе говоря покрытыя цинком труба 3/4 дюйма (можно дюймовую) – учитывается глубина водоносного слоя, погружение туда трубы, и ее выступающая часть над землей;
  • Конус для заборника;
  • Сетка для заборника (рекомендуется нержавейка П52);
  • Олово без примесей свинца, либо шурупы из нержавейки;
  • Ручной поршневой насос, как еще его называют вакуумный электронный.

К торцу трубы, который будет заходить в грунт, необходимо приварить конус (или сделать резьбовое соединение).

Если вы поставили цель вода поступала вовнутрь трубы, в одной из ее части необходимо просверлить отверстия поперечником от 5 до 8 мм высотой чем двух 50 см, а сверху припаять сетку, прикрыв ей отверстия (либо прикрутить шурупами).

Трубы режутся на длину 1,5–3 м, на их торцах нарезается резьба для предстоящего их соединения железными муфтами, потому что чугунные конечно разорваться. Длина порезки труб находится в зависимости от твердости грунта и вашего удобства работы.

Подходящее место для скважины

До того, как начать делать абиссинский колодец, нужно приобщиться к нормами, согласно которым колодец бывает довольно удален от источников загрязнения земли – уборных и сливных ям, притом не столько на собственном участке, да и на примыкающих.

В густонаселенных районах не часто имеется возможность отыскать подходящее место для колодца.

Что все-таки делать, ведь если не удалить колодец на достаточное расстояние, то вода будет неприменима для питья. Придется смириться с этим и использовать воду только для технических нужд для полива, либо делать артезианскую скважину, однако это уже другая тема.

Абисинская скважина

Схема устройства фильтра

Если у вас неплохой мягенький грунт, то надо заметить что подфартило, потому что не только лишь ускоряется процесс забивки трубы, да и происходит это с наименьшими усилиями.

Для забивания этой конструкции будет нужно «забивная баба» – томная железная чушка, весом более 30 кг, с отверстием в центре и 2-мя ручками по краям.

Сначала на трубе необходимо закрепить хомут, который стягивается болтами – это так именуемый подбабок, а дальше надеваем на трубу бабу.

Если подымать ее вручную, то за короткий срок силы иссякнут. Можно прикрепить к трубе 2.4 ролика, и вдвоем, синхронно подымать, и отпускать Такой «ударный инструмент» с помощью тросов. Также пользуйтесь другим способом — забить трубу отбойным молотком.

В течении вхождения трубы в грунт, к ней для удлинения прикручиваются новые трубы.

Для плотного соединения их друг с другом используйте сантехнический лен, потому что если не будет достигнута плотность, то воду откачать вакуумным насосом будет очень проблематично, что, и совершенно нереально.

Переставьте подбабок выше, и повторите функцию. Эти деяния необходимо создавать пока, пока нижняя часть трубы не войдет в водоносный слой. Найти это нетрудно. В забиваемую трубу повсевременно подливайте воду, и когда она резко уйдет, означает она вошла в водоносный слой.

После чего углубитесь еще на полуметра – цель достигнута. Если нужно, обрежьте трубу, и нарежьте резьбу, с использованием в которой требуется будет закреплен оборотный клапан и ручной насос. Нарезая резьбу, придерживайте трубу, чтоб она не вертелась.

В особенности это принципиально при оборотном прокручивании резьбореза – так конечно вывернуть трубу из муфты.

Бурение отбойным молотком Cobra-mk 1.mp4

При невозможности использования этого способа можно пробурить скважину малого поперечника, а в окончании насыпать туда пару мешков мраморной крошки, которая будет служить для фильтра. Воткните в скважину такую же конструкцию, которая предназначалась для забивания.

В решении этого вопроса видеоматериале показано самые создавать бурение отбойным молотком.

Источник: https://ctln.ru/zabit-trubu-otbojnym-molotkom/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.